Compost qui ne se décompose pas : les cinq causes, dans l’ordre

Ce qu’il faut à un compost pour démarrer

La décomposition est un travail de bactéries et de champignons qui respirent, boivent et mangent. Ils ont besoin d’oxygène, au moins 5 % dans le milieu, d’eau, entre 50 et 60 %, d’un équilibre entre le carbone qui les nourrit et l’azote qui leur permet de se multiplier, autour de 25 à 30 pour 1 au départ, et d’une masse suffisante pour conserver la chaleur qu’ils produisent. Quand ces conditions sont réunies, un compost monte à 50 ou 60 °C en trois à cinq jours. Quand l’une manque, il reste tiède ou froid et met des mois à faire ce qu’il ferait en semaines. L’article sur le cycle du compostage décrit ce qui devrait se passer ; celui-ci traite de ce qui se passe quand rien ne se passe.

Cause n°1 : trop sec

La plus fréquente dans les composts de jardin, et la plus méconnue. Test : la poignée serrée s’effrite et ne mouille pas la main. Remède : brasser en arrosant, ajouter des matières vertes. L’article sur le compost trop sec détaille.

Cause n°2 : trop humide, pas d’air

La plus fréquente dans les composts de cuisine. Test : la poignée coule, le fond est une boue, l’odeur est aigre ou soufrée. Remède : matière sèche pour un tiers du volume, brassage complet. L’article sur le compost trop humide détaille. Un compost peut aussi manquer d’air sans être trop humide, s’il est tassé : un tas piétiné, un composteur rempli de tonte en couche, un bac sans ouverture. Le brassage règle les deux.

Cause n°3 : trop de carbone, pas assez d’azote

Un compost fait de feuilles mortes, de paille, de broyat, de carton, avec peu de déchets de cuisine, a un rapport carbone/azote de 60 ou plus. Les micro-organismes ont de quoi manger mais pas de quoi se multiplier : la décomposition est lente, fongique, sans chaleur. Test : le tas est brun, sec en surface, sans odeur, et ne diminue pas. Remède : des matières vertes, tonte fraîche, épluchures, marc de café, fumier d’herbivore, pour un tiers du volume, et un brassage. Le cas inverse, trop d’azote, ne bloque pas le compost : il le fait sentir l’ammoniac, ce que l’article sur les odeurs traite.

Cause n°4 : pas assez de masse

La chaleur d’un compost vient de la respiration des bactéries, et elle se perd par la surface. Un tas de moins de 300 litres perd sa chaleur plus vite qu’il ne la produit, surtout en hiver : il ne dépasse jamais 30 °C, et se décompose lentement, en six à douze mois au lieu de deux à trois. Il n’y a pas de panne, seulement une question d’échelle. Test : tout paraît correct (humidité, odeur, mélange) mais le tas reste froid. Remède : attendre, ou accumuler avant de lancer, ou isoler le composteur, ou accepter un compost lent. L’article sur les volumes explique ce seuil, et celui sur l’hiver ce qui change quand l’air passe sous 5 °C.

Cause n°5 : des morceaux trop gros

Les micro-organismes attaquent par la surface. Une branche entière, un chou entier, une écorce de melon d’un seul tenant, un carton non déchiré, offrent peu de surface et restent des mois. Test : le compost autour a disparu, les gros morceaux sont intacts. Remède : couper, broyer, déchirer, à la taille d’une main au maximum. C’est aussi la raison pour laquelle un composteur brassé à la vis, qui fragmente au passage, va plus vite qu’un bac où l’on retourne à la fourche.

Et les activateurs de compost ?

Si l’une des cinq conditions manque, un activateur n’y changera rien : on ne réveille pas des bactéries qui manquent d’eau ou d’air en leur ajoutant des bactéries. Si les cinq conditions sont réunies, le compost démarre seul en quelques jours, parce que les micro-organismes sont déjà là, sur chaque épluchure et dans chaque poignée de terre. L’article sur les activateurs détaille ce qu’ils contiennent et le seul cas où ils ont un effet. Une pelle de compost mûr ou de terre du jardin fait le même travail gratuitement.

Sur un site professionnel

Les cinq conditions sont exactement ce qu’une formule de compostage professionnel doit garantir sans que l’équipe ait à y penser. Sur les sites équipés d’un composteur ABC, la masse est assurée par le dimensionnement sur le gisement mesuré, l’humidité et le rapport carbone/azote par la matière sèche dosée et livrée, l’air par la cheminée d’aération et le brassage hebdomadaire à la vis, la taille des morceaux par ce même brassage. Ce qui reste à l’équipe, c’est de vider le bioseau et de tourner la manivelle une fois par semaine. Quand un composteur ne monte pas en température malgré tout, c’est en général que le gisement réel est plus faible que prévu, et le technicien ajuste la dose ou le rythme. La page comment ça marche décrit ce fonctionnement.

Questions fréquentes

Combien de temps un compost met-il à démarrer ?

Trois à cinq jours pour monter en température si les conditions sont réunies. Au-delà de deux semaines sans chaleur ni changement d’aspect, l’une des cinq causes est en jeu.

Mon compost ne chauffe pas, est-ce grave ?

Non, il se décompose quand même, plus lentement, en six à douze mois. Un compost qui chauffe va plus vite et hygiénise, c’est le seul avantage.

Faut-il ajouter de la terre au compost pour le lancer ?

Une pelle de terre ou de compost mûr apporte des micro-organismes, utile pour un compost neuf. Plus n’apporte rien.

Le froid empêche-t-il le compost de démarrer ?

Il le ralentit. Un tas assez gros, humide et équilibré démarre même en hiver, parce que sa propre chaleur l’entretient.

Un compost peut-il être trop vieux pour démarrer ?

Non. Un compost sec depuis un an repart dès qu’il est humidifié et brassé, avec un peu de matière verte.

Par où commencer

Cinq causes, cinq tests, aucun produit : c’est la règle du compostage, chez soi comme sur un site. Pour aller plus loin sur chacune, trop humide, trop sec, la matière brune, le brassage. Et pour un composteur d’entreprise qui ne tourne pas comme prévu, l’audit gratuit commence par mesurer le gisement réel.